Innehåll

Gör det själv

Uppdaterad 2016-01-21

Efter ett halvår som husägare kan jag konstatera två saker: Jag har utfört mer hantverk på ett halvår som husägare än på åtta år som lägenhetsägare och jag är trots det bättre än vår husbyggares hantverkare i många avseenden. För att jag skulle lyckas med hantverk krävdes det först och främst att jag vågade ta tummen ur handen och göra saker själv. När jag väl var i gång så insåg jag att det faktiskt inte var så svårt. Sedan behövde jag vara noggrann och planera arbetet grundligt innan jag började. Genom att jag tog fram allt material och alla redskap i förväg samt mätte och vägde ordentligt så var halva arbetet klart. Lite grann som att baka bröd alltså och det har ju gått bra! Därmed inte sagt att man ska ta sig vatten över huvudet, jag ger mig inte på komplicerade el- och våtrumsarbeten där fackkunskap krävs. Mina framsteg kom naturligtvis inte utan bakslag men det hårda arbetet har ändå varit lärorikt och givande. Bra hantverkstips finns det gott om på nätet men förhoppningsvis kan mina anekdoter tjäna som inspiration för dem som vill ta första steget.


Byggvaruhus

BauhausByggvaruhus är en värld för sig. De har ståndaktigt stått emot den utveckling som gjorts inom andra branscher vad gäller service och IT och fortsätter träget i gamla spår. Det är åtminstone den bild vi fick av Bauhaus under vår kamp för att köpa en carport. Vår uppfart var förberedd för en carport av modellen Fastlock från Icopal och vi skulle "bara" åka till Bauhaus i Länna för att köpa den.

Väl på varuhuset hänvisades vi till drive-in som hänvisade oss till servicecentret. Där ringde först en person upp någon, sedan ringde en annan person upp samme någon och när denne någon väl kom så var det fel någon så denne någon hämtade en annan person som vi till slut kunde beställa vår carport från. Däremot kunde han inte ta emot någon betalning då utan vi skulle behöva återvända till Bauhaus när carporten levererats till dem innan de kunde leverera den vidare till oss. Efter en vecka utan återkoppling från Bauhaus ringde vi dem och fick då besked om att de inte kunde hitta ordern men att de skulle tala med personen som tog den och återkomma, något som de naturligtvis inte gjorde. När vi själva ringde så var plötsligt inte bara ordern upphittad utan också carporten levererad till dem! Vi betalade därför och fick den levererad veckan efter.

Nu började nästa cirkus. Det visade sig att carporten hade levererats utan takskenor så vi fick ånyo ringa Bauhaus. Som vanligt ringde de inte tillbaka och vårt humör blev inte bättre av att vi fick kämpa med upp till en timme långa telefonköer och en växel som envisades med att koppla oss till Bauhaus i Barkarby. När någon till slut ringde tillbaka och bad oss om måtten på takskenorna som vi ju aldrig hade fått samt lämnade ett telefonnummer som inte fungerade så började vi få nog. Men när vi så ringde Bauhaus i syfte att diskutera hävning av köpet fick vi plötsligt besked om att takskenorna var på väg till oss samma eftermiddag. För en gångs skull fick vi rätt information och till slut kunde vi bygga klart vår carport. I jämförelse med köpet så var monteringen en barnlek!

Var detta bara en tillfällig miss i Bauhaus kundhantering? Våra senare erfarenheter tyder tyvärr på motsatsen. När vi skulle fråga om Bauhaus i Barkarby hade en kvar vissa trädgårdsmöbler i lager så kom vi bara till en telefonsvarare och fick till slut åka dit och fråga på plats. (Som tur är fanns de i lager.) När vi skulle beställa stenplattor fick vi stå i kö i en och en halv timme. När vi skulle lämna tillbaka varor på öppet köp ville de först bara ge oss tillgodokvitto. Nej, hos Bahuaus blir vi aldrig mer kunder.

Det ska dock sägas att det finns bra byggvaruhus också. Bäst service har vi fått hos Bygg-Ole. Beställningarna hanteras betydligt bättre och snabbare och personalen kan sitt sortiment och delar gärna med sig av sin kunskap. Nästa gång vi behöver byggmaterial åker vi hit i stället.


Förvaringssystem

ElfaFörvaringssystem var uttryckligen exkluderade från entreprenadkontraktet, detta eftersom önskemålen är så individuella. Efter att ha tillbringat dagar med att planera våra förvaringssystem förstod vi varför. Bra förvaringssystem måste anpassas såväl till behov som utrymme och maximalt utnyttja yta och höjd. Efter tips från min bror fastnade vi för Elfa, ett märke som vi varmt kan rekommendera.

De stora fördelarna med Elfa är de många kombinationsmöjligheterna och de enkla och flexibla monteringarna. Elfa är dessutom ett etablerat märke som funnits länge och förhoppningsvis också finns kvar länge om och när vi behöver ändra eller bygga ut våra system. För Elfa krävs (förutom papper, penna och tålamod under planeringen) endast följande:

  • Hammare för att slå ihop stativdelarna (det kräver rätt mycket kraft så se till att skydda golvet ordentligt)
  • Bågfil om för att vid behov förkorta trådhyllor, klädstänger etc.
  • Vattenpass för att få jämna hyllor
  • Borrmaskin för montering av väggfasta skenor (skruvar och pluggar för olika väggtyper köpes separat)

Vi fick också nytta av en digital universaldetektor för att lokalisera eventuella el- och vattendragningar i väggen före borrning. Vi byggde våra system som följer:

  • Hallförråd: Vårt hallförråd kändes ursprungligen för litet, ett 60x180 cm litet rum med ingång på mitten. En blandning av backsystem och hyllsystem fick det dock att växa. På golvet ställde vi ett 40 cm backstativ med utdragbara skohyllor till vänster och ett 70 cm backstativ med förvaringslådor till höger. Ovanför dem skruvade vi fast bärlister med hängskenor, på vilka vi hängde hatthyllor och klädstänger. Klädstängernas höjd kan lätt skiftas på hängskenorna och anpassas efter storleken på kläderna.
  • Trappförråd: Utrymmet under vår trappa är lågt och djupt. Vi utnyttjade det helt enkelt genom att ställa in 70 cm höga backsystem med lådor för förvaring av mindre saker och toppskivor som avställningsyta för större saker.
  • Klädkammare: Vår klädkammare var en lite större utmaning, då den vänstra väggen är för grund för backsystem och den högra väggen ojämn då skorstenen går upp där. Lösningen till vänster blev fler bärlister och hängskenor till vänster med hatthyllor, klädstänger och skohyllor för vinterförvaring samt konsoler för att hänga väskor på. Till höger byggde vi backsystem upp till taket och utnyttjade det lediga utrymmet kring skorstenen till krokar att hänga större städredskap på.
  • Sovrum: En dyr men vacker sovrumslösning är måttbeställda skjutdörrar med spegelglas. Här är det viktigt att anpassa skjutdörrarna efter förvaringsdelarna bakom dem så att inte en del helt eller delvis blockeras av en skjutdörr. Vi valde två spegeldörrar och två höga backsystem med två långa klädstänger mellan dem. För monteringen av spegeldörrar och täckskiva fick jag hjälp av min bror, som hade värdefull erfarenhet av tidigare monteringar. Nycklar till framgång är noggrann mätning av avstånd mellan golv och tak (som kan variera!), bra sågredskap för att få exakt rätt höjd på täckskivan och mer noggrann mätning för att få räta vinklar. Glöm inte bort golvsockeln, annars får du en glipa mellan vägg och dörrar/täckskiva. Man kan ta bort golvsockeln eller göra som vi och klistra fast en vägglist mellan golvsockel och tak. Resultatet blev mycket bra.

Mura och gjuta

När vårt hus stod klart visade det sig att steget från köksutgångar till uteplats blev för högt. Trösklar behövdes alltså men det är ingenting man kan köpa färdigt. Dags att lära sig mura och gjuta alltså. Min första tanke var att mura ihop överblivna betongblock och sätta en snygg skiffersten ovanpå. Jag köpte därför murbruk, murslev och visptillsats till borrmaskinen, läste på om murning och satte igång. Det var dock inte så lätt som det såg ut. Trots att jag följde anvisningarna så blev murbruket väldigt torrt och förmådde inte hålla ihop lecablocken utan smulades bara sönder efter att ha torkat. Men skam den som ger sig, jag försökte igen och följde min bagarinstinkt (?) genom att blanda ett fuktigare murbruk. Det kändes märkligt då murbruk ska bli hårt och kompakt till skillnad från mjukt och luftigt bröd men det fungerade och lecablocken höll ihop. Dock krävdes det ett så tjockt lager att lecablocken skulle bli för stora för de tänkta skifferstenarna så jag gav upp muraridén.

Min nästa tanke var att gjuta en tröskel. Jag köpte grovbetong, snickrade ihop en träform så att gjutningen skulle bli exakt så hög och bred som jag ville ha tröskeln, fuktade träformen och satte igång att blanda betong i omgångar. Det visade sig snart att betong är tyngre att blanda än murbruk och min enkla visptillsats räckte inte till. Än en gång fick jag följa min bagarinstinkt och blanda manuellt tills jag var nöjd med att betongen var genomfuktad. Det var ett tungt jobb men gick bättre och den den färdigblandade betongens konsistens påminner faktiskt lite om en kladdig deg. Jag hällde upp betongen i omgångar, stötte ut luft med en bräda mellan varje omgång och täckte med plastfolie när jag var klar för att hindra för snabb torkning.

Den första tröskeln fick några sprickor och ojämnheter medan den andra tröskeln blev riktigt bra. För att åtgärda sprickorna på den första tröskeln köpte jag betongspackel. Det var lätt att blanda men svårt att lägga på vertikala ytor. Först är det så pass löst att det rinner ned men det blir snabbt så pass hårt att man inte hinner jämna till ytorna. Jag putsade dem därför med en metallbit efteråt men den första tröskeln blev aldrig lika fin som den andra. Slutligen spacklade jag ovansidorna och med tanke på hur hårt spacklet blev så testade jag att lägga på skifferstenarna direkt, ett test som föll väl ut.

Jag vet inte om jag lärt mig så mycket mer om murning och gjutning, mer än att man behöver en riktig blandare för större arbeten, men vi fick i alla fall fungerande trösklar som ser snyggare ut än de entrétrösklar som entreprenörens hantverkare åstadkom.


Carport och entrétak

CarportSåväl vår carport av märket FastLock från Icopal som vårt entrétak av märket LightLine från Swedsign är glas- och stålkonstruktioner som passar husets moderna utseende. Vår entreprenör slutförde dock varken montering av carport eller av groventrétak så än en gång fick vi ta saker i egna händer.

Monteringsanvisningarna till carporten och entrétaket påminner om IKEA-anvisningar med prydliga uppställningar över delar och arbetssteg. De går att bygga i stort sett ensam men jag rekommenderar att man är två då vissa delar är ganska otympliga.

Carporten placeras på betongplintar i marken. Om jag hade vetat hur lätt det var att gjuta hade jag gjutit plintarna själv, eftersom de plintar våra hantverkare gjöt var ganska ojämna. Fastlock är dock ganska förlåtande mot ojämnt underlag så det gick bra ändå. Själva monteringsarbetet bestod i att dra åt hundratals skruvar och bultar innan jag kunde resa de tunga stålbågarna och montera alla tvärbalkar monteras. Arbetshandskar eller en bra skruvdragare hade varit att föredra för att slippa blåsor i händerna. Därefter borrade jag skruvhål i plintarna och skruvade fast stolparna med expanderskruvar. Här hade jag stor nytta av min brors rejäla hammarborr. Till slut tryckte jag fast takskenorna, ett tungt jobb som kräver att man står på en stege så att man kan pressa med hela sin tyngd. I början var jag rädd att pressa för hårt men insåg snart att det inte är "fast lock" utan milt våld som gäller. Två dagar tog monteringen.

Entrétaket tog bara två timmar att montera. Det första steget var att mäta noga så att den första listen över dörren blir jämn. Återigen hade jag nytta av min brors hammarborr för skruvhålen. När listen väl var på plats så gick det snabbt att skruva på resterande delar. Det svåraste var att pressa fast glastaket. Även här krävdes milt våld och vi behövde vara två så att vi kunde pressa från varsin ände. Resultatet blev ett snyggt entrétak som matchar carporten och huset i övrigt.


Lägga plattor

Det finns gott om instruktioner på nätet om hur man lägger plattor. Tyvärr följde inte våra hantverkare dem utan vi fick själva påpeka självklarheter som att sättsand och fogsand behövdes. Inte heller fick vi välja plattor själva utan fick tråkiga (billiga) grå betongplattor på ett ganska litet utrymme. Vi övervägde därför att göra om plattsättningen helt men kom på en bättre idé. Genom att lägga en yttre rad med svarta skifferplattor skulle vi kunna skapa en större uteplats med lite mosaikkänsla. Dessutom skulle de matcha trösklarna.

Snygga plattor var lätta att hitta men att komplettera befintliga plattor var svårare. Nu lade jag dem en och en genom att gräva ut marken, fylla på med grus, jämna till och komplettera med sättsand så att plattan dels skulle slutta utåt (för vattenavrinningen) och dels ligga jämnt mot de befintliga plattorna. Det gick bra till slut men frågan är om det inte hade varit bättre att helt enkelt lyfta alla plattor och börja om från början. Det är lättare att få en stor yta jämn än många små. Jag får ta med mig lärdomarna till den dag vi plattsätter våra grusgångar.


Golvvärme

Golvvärme är ett uppvärmningssystem som funnits sedan antiken men ändå är det ännu i våra dagar ett mysterium hur det ska ställas in. Efter tre år och framför allt tre vintrar tror vi oss veta hur det ska ställas in och det skiljer sig rejält från de beräkningar som ingenjörerna gjort. Frågan om vad en ingenjör egentligen gör får jag alltså fortsätta att ställa mig.

Det första utmaningen gäller flödet i golvvärmeslingorna. Tabellen nedan jämför ingenjörernas inställningar med våra egna inställningar:

RumUrsprunglig inställning   Justerad inställning   
Nedervåning
Kök, yttre slinga31,25
Kök, inre slinga5,51,25
Vardagsrum, inre slinga   3,51,25
Vardagsrum, yttre slinga   3,51,25
Arbetsrum3,51
Hall2,750,75
Badrum2,750,75
Tvättstuga2,750,75
Övervåning
Litet sovrum, yttre slinga   34
Litet sovrum, inre slinga   34
Stort sovrum5,55,5
Allrum3,255
Huvudsovrum4,254,5
Badrum35,5

Lärdomen är att vattnet tar den enklaste vägen och därför värmer upp den närliggande undervåningen bättre än övervåningen. Undervåningen är dessutom mer "isolerad" än övervåningen med värme både nedifrån och uppifrån medan övervåningen måste hantera kylan från yttertaket. Efter en energibesiktning fick vi rådet att fylla på ännu mer isolering på vinden och det hjälpte mycket. Först när vi ströp nedervåningens slingor till minimum fick vi alltså jämn värme i huset. På samma sätt fick vi minska de närmaste rummens slingor till förmån för rummen längre bort. Vårt återstående sorgebarn är övervåningens badrum som tycks vara det sist prioriterade rummet och dessutom ligger i norrläge.

Den andra utmaningen gäller termostaterna. Antikens husägare hade inga termostater och de behövs egentligen inte i våra dagar heller, särskilt inte i ett stenhus som vårt. Tanken med en termostat är ett det ska av slå vattentillförseln när rummet är varmt och slå på det igen när rummet är kallt. Problemet är ju att ett stenhus håller både värme och kyla längre så resultatet blir rum som sällan är lagom. Bättre då att sätta termostaterna på max för att försäkra sig om ett konstant flöde genom slingorna och reglera temperaturen med flödesinställningarna ovan. Tack vare det är golven konstant lagom varma.

Den tredje utmaningen gäller själva värmepannan (Nibe Fighter 640P). I början arbetade vi med ett brett intervall från val värmekurva 5 till val värmekurva 12 (!) allt efter årstid och utomhustemperatur. Tack vare inställningarna ovan har vi dock kunnat hålla oss till en fast värmekurva (8) och förskjutning (-1). Därigenom går värmepannan betydligt jämnare och vi slipper dessutom ta bort skyddsplåten varje gång vi ska ändra inställningen. (Av någon anledning har Nibe valt att låta flera reglage vara dolda av en skyddsplåt, däribland värmekurvans inställningsratt. Steve Jobs jobbade uppenbarligen inte på Nibe.) Vi passade dessutom på att ställa in elpatronen så att den bara går igång vid minusgrader. Elpatronen är nämligen otålig och går gärna igång efter kalla perioder hellre än att vänta på att vårt tröga hus långsamt ska återfå värmen igen. Som villaägare lär man sig att elpatron betyder höga elräkningar...

Tre års erfarenheter har alltså löst tre utmaningar och gett oss det som tvåtusen års ingenjörer inte kunnat - ett jämnvarmt och energieffektivt hus.


Öppen spis

Finns det något mer avkopplande än en brasa i en öppen spis? Ja, en rökfri brasa i en öppen spis. Vi lärde oss snabbt att rök struntar i de fysikaliska reglerna om att gå uppåt i moderna hus med god isolering och luftvärmepump och i stället sugs ut i vardagsrummet. Hur då göra om man inte vill testa brandvarnarna och lukta som en scout efter varje brasa? Vi har prövat följande:

  • Öppna ett fönster i vardagsrummet för att få minska undertrycket (sotarens förslag): Röken stannar i spisen men vardagsrummet blir kallt och inte särskilt mysigt
  • Montera en glaslucka: Ökar turbulensen i spisen men rök fortsätter att tränga ut
  • Stänga av värmepannan och därmed också luftvärmepumpen: Röken stannar i spisen men resten av huset blir kallt och luften dålig

Till slut kom vi på att vi kunde öppna ett fönster nära luftutblåset, d v s i ett badrum, i stället för i vardagsrummet. Därmed minskade vi undertrycket i ett rum vi ändå inte vistades och där den kalla luften som sögs in snabbt lämnade huset igen (via luftutblåset). För en mysig brasa krävs alltså följande steg:

  1. Stäng av värmepannan och öppna spisspjället
  2. Tänd brasan och stäng luckan så att elden får fart
  3. När skorstenen blivit varm, öppna badrumsfönstret på glänt och sätt på värmepannan
  4. Öppna luckan och njut av värmen
  5. När brasan börjar falna, stäng luckan för att bränna det sista
  6. När brasan slocknat, öppna luckan och stäng spjället
  7. Stäng badrumsfönstret (om du stänger badrumsfönstret före spjället kommer aska att virvla in)

Man får ligga i om man ska koppla av!

Ett sista varningens ord om öppen spis och luftvärmepump: Det är inte bara rök som sugs in utan insekter också. Varje sommar svärmar flygmyror och framåt skymningen lockas eller sugs de till skorstenen och vidare in i vardagsrummet. För att slippa denna invasion har vi lärt oss att tejpa igen vår spisluckas glipor de första veckorna i augusti.


Maskinproblem

Det finns många problem som kan uppstå i ett hus, somliga som upptäcks direkt och somliga som kräver uppmärksamhet. Det blev vi varse när vår värmepanna Nibe Fighter 640P började krångla. Paradoxalt nog upptäckte vi det genom att det vanligtvis svala golvet i övre badrummet blev riktigt varmt. Nibes synnerligen bristfälliga manual angav bara "felinställda värden på automatiken" som möjlig orsak men att sänka inställningarna hjälpte inte. En sökning bland Nibes dokument hittade dock ett senare dokument med en till möjlig orsak: "Växelventil ställd i manuellt läge". Växelventilen styr om pannan ska producera varmvatten eller golvvärme och lät som en rimlig förklaring. Tyvärr var också denna manual opålitlig då vår växelventil inte hade något manuellt läge. (Reparatören förklarade senare att det finns skillnader mellan pannor av samma modell och att ingen manuell därför är helt pålitlig. Tack för det, Nibe.)

Nibes support rekommenderade att man tar bort växelventilen (genom att trycka in en spärrknapp och vrida den en åttondels varv moturs, hur annars?) och smörjer den men det hjälpte inte. En reparatör från Energivärme prövade att "massera" den fjäder som finns bakom växelventilen genom att trycka in den några gånger tills den löpte utan att kärva. (I intryckt läge producerar pannan varmvatten och i utsläppt läge producerar den värme.) Felet avhjälptes men tyvärr bara tillfälligt för senare på dagen var det dags igen.

Den här gången visade faktiskt vår gamla Fighter ett felmeddelande, det talande "A03". En ny konsultation av manualen gav beskedet att högtryckspressostaten utlösts (på grund av för höga värmeinställningar) ELLER att lågtryckspressostaten utlösts (på grund av för lågt ventilationsflöde eller för lite köldmedium). Tydliga felbeskrivningar är tydligen ingenting för Nibe. Hur som helst så kändes ingen av orsakerna trolig i vårt fall så vi försökte följa manualen och återställa pressostaterna. Lågtryckspressostaten skulle återställas automatiskt medan högtryckspressostaten skulle ha en återställningsknapp. Vi letade dock förgäves efter den tills reparatören upplyste om också detta kunde skilja pannor åt och att vi antagligen hade en automatisk återställning. Vidare rekommenderade han oss att starta om pannan, inte enbart med strömbrytaren som manualen föreskriver utan genom att helt slå av strömmen till pannan. Tyvärr hjälpte inte det heller utan han fick återkomma och byta vad han, till skillnad från manualen, trodde var boven i dramat, vår vän växelventilen.

I samband med bytet passade reparatören på att lufta systemet och rekommenderade oss att regelbundet göra detsamma. Luftning nämns förstås bara i förbifarten i samband med nyinstallation men utförs enligt följande:

  1. Låt pannan gå tills vattnet är varmt och stäng sedan av den
  2. Öppna försiktigt säkerhetsventilen för värmesystemet så att luft kan pysa ut
  3. Se till att tryckmätaren inte sjunker till noll utan fyll på vid behov
  4. Fortsätt tills luft inte längre pyser ut
  5. Upprepa regelbundet eller när du hör att det kluckar i pannans vattenrör

En annan rekommendation vi fick med oss var att regelbundet låta en sotare rensa ventilationskanalerna och han kunde också bekräfta vår tidigare åtgärd att öka rumstermostaterna till max och reglera värmen i pannan istället. Sammantaget gör dessa åtgärder at både vatten och luft cirkulerar ordentligt i systemet.

En annan sak vi lärde oss i sammanhanget var att de flesta villaförsäkringar har en maskinskadeförsäkring som ersätter bland annat pannproblem. Nu var vårt fel lyckligtvis så litet att det inte blev något försäkringsärende men det kan vara bra att känna till, inte minst som försäkringstjänstemannen suckade uppgivet då han fick höra om ännu en Fighter 640P med "A03".

I skrivande stund fungerar vår panna som den ska men Fighter 640P har inte direkt ökat vårt förtroende för Nibe så den dag pannan ger upp för gott blir det ett annat märke.


Myrproblem

Ett annat problem som kan uppstå i ett hus är när myror hittar in. Vi trodde att vi skulle vara säkra i ett stenhus på en stenplatta och vi hade också lagt ut rödcederkulor. Men ack vad vi bedrog oss, efter ett ihärdigt regn måste de ha sökt sig nya gångar för följande morgon promenerade dussintals av dem på golvet längs väggarna. Rödcederkulorna brydde myrorna sig inte längre om eftersom vi varit slarviga med att olja in dem så nu gällde att stoppa dem på annat sätt. Myror irrar ju inte omkring planlöst utan följer varandras doftspår så genom att följa deras väg kunde vi också hitta deras ingång, ett område kring vattenrören under vasken. Rören måste ju gå genom betongplattan och där de går ner kan myror gå upp.

Tyvärr var rören allt annat än lättåtkomliga så vårt första försök gick ut på att täppa till det utrymme där rören fanns med kartong och tejp, ungefär som vi brukar täppa igen vår öppna spis mot flygmyror. Tyvärr är vinglösa myror lika envisa som sina flygande vänner och för varje springa vi täppte igen hittade de en ny väg in. Det blev många mornar och kvällar med ficklampa under vasken för att döda de myror som kom in och täppa till deras nya ingångar. Försök att hindra dem från utsidan genom att täta glipor i grunden eller hälla ut kokande vatten hjälpte inte heller. Därmed återstod bara täta kring rören men hur skulle vi komma åt dem?

Jag har tidigare, något okonventionellt, använt baktekniker när jag gjutit och detsamma gjorde jag nu. Genom att blanda till flytspackel och föra över det till en spritspåse kunde jag sträcka in händerna hela vägen till rören och "garnera" dem med flytspackel. För säkerhets skulle lade vi dit nyoljrade rödcederkulor också. Det första slaget mot myrorna var därmed vunnit och tills vidare nöjer de sig åter med vår uteplats.


Vitvaruproblem

Vitvaror sägs inte hålla många år så kanske var det ingen överraskning att vår annars så pålitliga diskmaskin från Siemens började krångla. En dag vägrade den att gå igång utan stängde av sig någon minut in på programmet. Eftersom det är nästan lika svårt att få en ny diskmaskin installerad på en tid som passar som att reparera en gammal maskin började vi med det sistnämnda. Tyvärr var felmeddelandet allt annat än tydligt. Det visade nämligen både en vattenkran (tecknet för "kontroll av vattentillförseln") som E24 ("avloppsslangen är igentäppt eller vikt"), en kombination som INTE togs upp i manualen. Efter att ha tagit ut maskinen och skruvat isär rören kunde vi konstatera att diskmaskinen varken hade det första eller det andra felet. Dags att iklä sig min testarroll således och försöka avgränsa felet.

Efter lite experimenterade upptäckte vi att diskmaskinen ibland gick igång om vi först drog ut sladden och lät den stå strömlös ett tag. Det tydde alltså på ett elektroniskt fel av något slag. Efter lite googlande upptäckte vi så en förklaring på ett brittiskt vitvaruforum. I korthet beror problemet på att diskmaskinen inte aktiverar det så kallade vattenstoppet som ska släppa in vatten. Tyvärr ges ingen lösning men åtminstone en åtgärd runt problemet: Ungefär en minut in på programmet, när avloppspumpen gått igång för andra gången, så kan man öppna luckan och stänga den igen. Avloppspumpen slutar då att gå och istället går tillförselspumpen igång. (Man lär sig snabbt att höra när det är dags att öppna luckan.) Om någon har en permanent lösning tas den tacksamt emot men tills vidare fortsätter vår diskmaskin lika troget som alltid, när den väl fått sig en liten "spark".



Hemsidan har fått 206249 besök. Skriv gärna en rad innan du går. Välkommen åter!

Namn:

E-post:




2016-02-03

Hej Pierre!

Jag befinner mig i Nacka. Det bästa är annars att gå med i en schackklubb. Just Nacka har i dagarna fått en ny schackklubb, se nackaschack.com.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2016-02-02

Tjenare! Jag undrar vart befinner du dig och kan man börja spela schack hos dig som nybörjare jag vill lära mig allt som går att lära. Mvh Pierre


2014-07-16

Hej Elmin!

Tyvärr har vi ännu inte hittat någon annan lösning än att öppna luckan strax efter starten. I övrigt fungerar maskinen så bra att vi ogärna vill byta ut den.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2014-07-15

Hej, Angående ditt problem med diskmaskinen har du löst det?
Har exakt samma problem. Man kan slå av strömmen och vänta tills den har blivit kall så funkar den igen. Du får gärna informera mig ifall du har hittat lösningen.

MVH: Elmin


2013-11-20

Hej Janos!

Roligt att höra från någon med liknande erfarenheter. Du har en imponerande spis, vår ger mest bara trivselvärme som snabbt försvinner när brasan slocknat. Vi borde kanske överväga att mura om den?

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2013-11-19

Hej Det var roligt och intressant att läsa dina rader . Känner igen mig i många avseende . Det du skrev om öppenspisen. Jag har själv bygt en massiv tegelspis som jag kan värma hela mitt enplans hus på ca 100kvm. Min Nibe Fighter 310 P panna använder jag bara att få varmvatten ifrån.Får mkt gratis varm luft från tegelspisen.Men under dem ca 2 timmarna jag eldar får jag stänga av pannan för att inte få undertryck i huset . MVH Janos


2009-08-24

Hej där! Kul att höra att det går framåt med tomten - även om det verkade "värka" fram en del. Vi har fått en husstomme levererad, så det rullar på hos oss också även om trädgården blir något att bita tag i till våren.



www.000webhost.com